Обзор eken h9r

Режим ускоренного воспроизведения или Time-Lapse:

В этом режиме камера делает фотографии через заданный промежуток времени от 2 до 60 секунд. В итоге получается серия фотоснимков. Сразу писать видео в таком режиме камера не умеет. Чтобы преобразовать эти фото в видеоролик можно использовать, например, VirtualDub. Я использовал Sony Vegas. Делается достаточно просто, думаю останавливаться на этом не стоит.
Итак для тестирования этого режима я установил максимальное время между снимками в 60 секунд и заснял небо. В итоге получилось уместить 6 часов в 11 секунд при 30 кадрах в секунду. Сразу оговорюсь, что стоял почти полный штиль и движения облаков на глаз видно не было.

Комплектация EKEN H9R

Первое, что впечатляет по получении камеры, это размер (большой) и качество (высокое) коробки, внутри — множество держателей и переходников на все случаи жизни, включая аквабокс.

Фото 1. Что в коробке?

Все эти хомуты и крепления сделаны очень качественно, крепкие, толстые. Аквабокс не протекает (в тазе с водой).

Использовать эту камеру в качестве «экшн» без внутрикамерной стабилизации изображения смысла мало (это трясучее видео потом невозможно смотреть, а программная стабилизация в ВиртуалДабе или Премьере замыливает картинку), а внешние стабилизаторы… не из той ценовой категории. Так что самым востребованным, как по мне, оказалось крепление с двумя гайками 1/4″ сверху и снизу для крепления на стандартные фото-штативы (и, соответственно, использование камеры стационарным образом).

Использование в качестве авто-видео-регистратора осложняется тем, что после подачи питания (с зарядки) камера автоматически включается, идёт зарядка аккумулятора камеры, но не включается автоматически запись. Потом, если отключить внешнее питание, камера автоматически не выключается.

Камера не может работать только от внешнего питания, без аккумулятора, но !!! без аккумулятора и без флешки её можно подключить по USB к компьютеру и она будет работать как веб-камера.

Как выбрать?

Правила выбора экшн-камеры ничем не отличаются от правил выбора обычной видеокамеры и фотоаппарата.

Для начала нужно изучить модель камеры и тип матрицы

А также обратите внимание на качество объектива и наличие дисплея.
Не забывайте, что если во время съемки получается мутное видео с большим количеством помех, то постобработка тут бессильна, качество улучшить не получится даже программами.
Если вы выбираете между бюджетными моделями, то сравнивать их по углам обзора бессмысленно. Обратите внимание, что качественный широкоугольный объектив не сможет вписаться в данную сумму, поэтому специалисты рекомендуют брать камеру с меньшим углом, но с упором на качество.
Максимальное разрешение записи видео не должно превышать характеристики матрицы

Видеосъемка в таком формате не дает никаких преимуществ, но зато значительно теряется качество и увеличивается потребление энергии. Если присутствует цифровая стабилизация, то разрешение должно быть в несколько раз меньше.
Помимо всего вышеперечисленного, большое значение имеют время автономной работы, материал корпуса, наличие функции влагозащиты или аквабокса в комплекте, ведь изделие рассчитано на съемку в экстремальных условиях.

Как пользоваться?

Большим преимуществом является то, что в коробке с камерой лежит подробная инструкция по применению с полным разбором всех режимов и кнопок.

Многие люди, только начинающие свою карьеру видеоблогера, допускают одну и ту же ошибку – снимают очень длинные ролики одним дублем. Однако любой блогер может сказать, что видео длительностью около 2-3-х минут наберёт намного больше просмотров. К тому же такой материал в будущем легче обработать в видеоредакторе.

Если вы не планируете вести съёмку под водой, то ношение экшн-камеры в аквабоксе нецелесообразно – это негативно сказывается на качестве звука. Чем меньше тряски будет во время записи, тем лучше, так как лишние шумы легко могут испортить всю аудиодорожку. Если качество звука имеет большое значение для вас, то опытные специалисты рекомендует приобретать внешний микрофон, благодаря которому звук будет писаться отдельным файлом.

На многие модели экшн-камер можно не только снимать видео, но и фотографировать, причём эти фотографии смогут конкурировать со снимками на беззеркальные фотоаппараты. Методом проб удалось выяснить, что самые лучшие кадры получаются при съемке на расстоянии от 15 до 200 см.

В следующем видео представлен обзор модели экшн-камеры EKEN.

Камера:

Камера сама по себе очень маленькая 6 x 3.2 x 4.1 см, а весит всего 65 гр. Из органов управления присутствует кнопка впереди, которая служит для включения/выключения, а также для смены режимов; кнопка сверху, которая является «спусковой» кнопкой, а также кнопкой «подтверждения»; и 2 кнопки на правом торце корпуса — вверх и вниз. Снизу находится отсек для аккумулятора, на левом торце 2 гнезда (HDMI и USB) и гнездо для карты microSD.

В комплекте имеется и «бокс» для подводной съемки в котором присутствуют герметичные толкатели для всех кнопок:

Управление камерой и меню достаточно продумано и интуитивно понятно. Приводить кучу экранов меню не вижу смысла, кому интересно, меню будет подробно описано в видеообзоре в конце обзора.

Разметка фокуса

После замены объектива возникает задача настроить его фокус «на бесконечность», а ещё лучше разметить фокусные расстояния, чтобы можно по мере необходимости крутить объектив и фокусироваться на совсем близких объектах. Надо заметить, что новый объектив сидит в держателе очень плотно, крутится туго, так что городить фиксаторы (тем более герметиком заливать) не нужно.

Итак, наклеиваем на двусторонний скотч картонное кольцо вокруг объектива (см. Фото 23). У кольца на Фото 23 вырезан сектор под отверстие для микрофона, которое я всё-таки просверлил и прижал к нему микрофон… не делайте так — пространства между корпусом и объективом для прохода звука чуть менее, чем дохрена, а корпус просверлить ровно едва ли получится и микрофон трудно прижать к это дырке.

Подключив к компьютеру в режиме веб-камеры, настраиваем объектив примерно на бесконечность. Отмечаем карандашом вверху кольца предварительные метки-точки (8 штук, например, как на Фото 23) с шагом 1 мм и наносим предварительную метку-полоску на объектив. Крутим объектив, снимая бесконечность (лучше со штатива; нужно, чтобы был виден горизонт).

Если бесконечно-удалённых объектов не видно через окно прямо от компьютера (как у меня), придётся снимать камерой автономно, высунув её в окно или вообще прогулявшись на улицу: последовательно устанавливаем метку на объективе напротив точек-меток на кольце, делаем 8 видео-шутов (или фоток; с видосов делаем потом скриншоты в моменты наибольшей стабильности камеры). Выбираем на компьютере тот снимок, из 8-ми, на котором не только объекты на бесконечности резкие, но и как можно более близкие объекты резки тоже. Это даст максимальный ГРИП (глубину резко-изображаемого пространства).

Делаем из временной точки постоянную метку (полоску) на кольце и красим/царапаем постоянную метку на объективе (см. Фото 24). У метки пишем ближнюю и дальнюю границы резкости (ГРИП) — у меня получилось от 2-х метров до бесконечности. Именно ГРИП нужен/важен.

Далее аналогично, против часовой стрелки, делаем метки для меньших, но всё ещё уличного масштаба расстояний. Т. к. метки сначала идут часто, то надписи пришлось сделать отдельно в конце кольца (см. Фото 26, за объективом). У меня получились такие: (I) 1.2–15 метров, (II) 0.5–2.5, (III) 0.35–1 м.

Далее в масштабах комнаты легче: камера подключена в режиме вебки, наводимся на объекты в комнате, расстояние до которых мы знаем. С расстояниями до метра ещё легче: перед камерой размещаем рулетку так, чтобы её 0 был у передней линзы объектива (Фото 25) — видим ГРИП непосредственно. У меня получились такие значения (на Фото 26 значения немного другие, потому что это были первично измеренные, потом я их подкорректировал): 25–55 сантиметров, 15–25, 10–15, 8–10, 6.7–8 см.

Замена объектива и микрофона

Итак, качество картинки нормальное только при 1080p, но напрягает фишайный объектив, почти отсутствие звука в записи (очень тихо и слова не разобрать). Поэтому, сразу докупаем объектив M12-4.35мм-72° и меняем объектив и микрофон:

Чтобы не отломить верхние защёлки задней крышки, отщёлкивать их нужно снизу, потом с боков, а сверху само вынется. Хотя может у кого как. Вообще это какие-то старорежимные защёлки, как в пультах ДУ из 90-х. Вот в современных смартфонах крышки и защёлки корпуса хоть 100 раз открывай — не сломаются, сделаны правильно.

Микрофон заменён на капсюль из свежекупленного на Али петличного микрофона Andoer EY-510A за 200 руб. (потому что он оказался самым чувствительным/громким из всех, что у меня есть):

Фото 20. Новый микрофон. Влезает до 8 мм в диаметре так, или 10 мм, если направить вбок — вверх или влево

Вообще есть 3 варианта куда направить микрофон:

Фото 21. Куда направить микрофон?

1. В отверстие, образовавшееся между новым объективом и корпусом.
2. Просверлить сквозное отверстие в передних двух панельках и прижать микрофон к нему.
3. Завернуть микрофон налево, к тем имеющимся отверстиям сбоку корпуса, которые и изображают микрофон в этой камере, и прижать его к ним.

Сначала был реализован первый вариант (см. видео). И звук стал нормальный: речь разборчива, голос оператора слышен отлично. Хотя дальние звуки тоже поначалу показались слишком тихими. Однако, после тест-сравнения с другими имеющимися электретными микрофонами (подключаемыми к компу, смартофонным) оказалось, что громкость такая же, как и у них. Вблизи звук зашкаливает, вдали еле слышно — это означает, что в камере нет АРУ (автоматического регулятора уровня).

Плюс микрофона на квадратном пятаке, а не на круглом, как может показаться из-за нарисованного на плате плюса:

Фото 22. Плюс на плате относится к квадратному контакту

Схема устройства возле микрофона:

Схема 1. Микрофонная часть

Напряжение на микрофоне появляется только во время записи и равно 1.7 В при наличии микрофона и 2.30 В, если его нет. Это типичные напряжения питания обычного электретного микрофона. Из этой схемы видно, что у микрофона нет экранирования (минус вовсе не на «земле»), так что можно не заморачиваться насчёт использования провода в оплётке, как на Фото 20 — не поможет. Это также объясняет, почему при использовании Wi-Fi для управления этой камерой со смартфона аудио записывается с сильным треском.

Экшен камера Eken H9

Здравствуйте, предлагаю обзор достаточно известной и популярной экшн-камеры Eken H9R. По этой камере есть целая ветка на 4PDA, аж на 450 страниц с обсуждением различных аппаратных и программных ревизий с описанием различных несоответствий. Оказывается не все такие камеры могут писать в 4К или делать 120 кадров в секунду. Обозреваемый образец все это может. 

В обзоре подробные фото как камеры так и всего арсенала причиндалов, которых в комплекте под 3 десятка, а также тестирование различных режимов, в том числе «ныряние» на глубину до 3 метров.



Характеристики

• Brand: EKEN
• Model: H9
• Type: Sports Camera
• Chipset Name: Sunplus
• Chipset: Sunplus 6630M
• Special Function: Time and date display, HDMI, Microphone, HDMI output, Exposure control, Loop recording, Photograph
• Material: Plastic

Storage

• Max External Card Supported: TF 64G (not included)
• Class Rating Requirements: Class 10 or Above

Display

• Screen Size: 2.0inch
• Screen Type: LCD

Power

• Battery type: Removable
• Capacity: 1050mAh
• Charge Way: USB charge by PC, AC adapter
• Working time: 1.5 hours (1080P at 30fps), 1 hour (1080P at 60fps), 40 minutes (4K at 10fps)

Primary Info.

• Wide Angle: 170 degree wide angle
• Image Sensor: OV4689
• Camera Pixel: 4.0 megapixel

Video/Image/Audio

• Decode Format: H.264
• Video Format: MOV
• Video Resolution: 720P (1280 x 720), 1080P (1920 x 1080), 4K (4096 x 2160), 2.7K (3264 x 2448), 2K(2560 x 1440)30fps в прошивках/камерах начиная c 16xxxx-xx появились режимы 2.7k 25-30 кадров, 4к — 15-25 кадров, но отсутствуют все режимы 720
• Video System: PAL
• Video Frame Rate: Video resolution: 4K at 10fps, 2.7K at 15fps, 1080p at 60 / 30fps, 720p at 120 / 60fps
• Video Output: HDMI
• Image Format: JPEG
• Image Resolution: 12M (4032 x 3024), 2M (1920 x 1080), 5M (2592 x 1944), 8M (3264 x 2448)
• Audio System: Built-in microphone/speacker (AAC)
• Exposure Compensation: -1.7, 0, -2, +2, -0.3, -0.7, +1, -1, +1.3, +0.7, -1.3, +1.7, +0.3
• White Balance Mode: Auto
• Scene: Auto

Functions

• WiFi: Yes
• WiFi Function: Settings, Sync and Sharing Albums, Image Transmission, Remote Control
• WiFi Distance: 20m
• Waterproof: Yes
• Waterproof Rating: 30m underwater
• Loop-cycle Recording: Yes
• Loop-cycle Recording Time: Off, 15min
• HDMI Output: Yes
• Time Stamp: Yes
• Interface Type: Micro HDMI, TF card slot
• Language: Korean, Italian, Spanish, Polski, Turkish, Simplified Chinese, German, Thai, English, Cesky, Russian, French, Dutch, Japanese, Portuguese

Other

• Frequency: 60Hz, 50Hz, Auto
• Dimension/Weight
• Product Weight: 0.065 kg
• Package Weight: 0.58 kg
• Product Size (L x W x H): 6 x 3.2 x 4.1 cm / 2.36 x 1.26 x 1.61 inches
• Package Size (L x W x H): 27 x 18 x 7 cm / 10.61 x 7.07 x 2.75 inches

Package Contents

Package Contents: 1 x Original EKEN H9 Action Camera, 1 x Waterproof Housing, 1 x Handlebar Pole Mount, 1 x Base Mount with Long Screw, 1 x J-Shaped Mount, 1 x Tripod Mount Adapter, 3 x Connector with Screw, 1 x Mount Adapter, 1 x Clip Case, 1 x Clip Mount, 2 x Helmet Mount, 4 x Bandage, 1 x Battery, 1 x Lens Cleaning Cloth, 4 x Tether, 1 x Metal Tether, 1 x Protective Backdoor, 1 x USB Cable, 1 x Power Adapter

Тестирование герметичного «бокса»:

Тестирование «бокса» производил «моканием» камеры в воды Черного моря. Камера в «боксе» имеет небольшую отрицательную плавучесть, проще говоря — камера идет ко дну. Поэтому пришлось сделать некоторое подобие поплавка из пластиковой банки. В надежде «поймать» процесс клева, к камере была «прикручена» креветка, но к сожалению зимой рыбы у берега не оказалось. Единственное, что удалось заснять, это медузу на 7 минуте. Длительность ролика достаточно большая, это чтобы показать, что тестирование проводилось не кратковременным «моканием», а полноценно.

Ортогонализация объектива

В процессе наведения на резкость, особенно на бесконечность, обнаружилась напасть: при ввинчивании объектива сначала объекты слева становятся резкими, а справа размытые, потом всё резкое, потом слева размываются, а справа всё ещё резкие (см. Фото 27 ниже — скриншот реального видео 1080p с этой камеры с новым объективом).

Фото 27. Изображение замылено справа

Это можно увидеть наводясь на горизонт; на дом напротив, так чтобы объектив был ортогонален плоскости дома; на стену; на лист бумаги (как на Фото 27), который нужно тщательно с линейкой установить точно ортогонально оси объектива.

Что это означает? Один человек в отзывах на Алиэкспрессе ругался, что это объектив такой и пытался выбить из продавца деньги за него. На самом же деле это кривой держатель (шахта-байонет) объектива. Это видно даже так:

Фото 28. Объектив не перпендикулярен матрице

Красная линия на Фото 28 — ось объектива и мы видим тут, что объектив завален вправо. Из-за этого фокальная плоскость объектива не параллельна матрице и при фокусировке сначала одна часть изображения становится резкой, потом обе, если перекос не очень сильный и есть попадание в ГРИП, потом наоборот.

В предыдущей подобной камере у меня было тоже самое и я там подточил дно держателя объектива напильником в нужном направлении — дефект исправился. Но здесь по углам держателя — штырьки, спиливать их не захоте…лося. Решил сделать так:

Фото 29. Выравнивание держателя объектива

Подложил кусочек бумажки… точнее термоскотча, но, возможно, зря; лучше бумажку — трение больше (объектив крутится туго, можно и расшатать держатель с его креплением двумя всего винтиками). Сначала в 4 слоя — перебор. В итоге — один слой. И всё исправилось, стало идеально: при наведении на резкость все объекты в плоскости перед объективом становятся резкими одновременно.

Особенности

Экшн-камеры пользуются большим спросом среди спортсменов, путешественников и просто пользователей, желающих вести запись в экстремальных условиях, например, под водой.

Особенную популярность такие камеры получили в велоспорте, что положительно сказалось на онлайн-трансляциях. Изделие крепится на шлем велосипедиста, следовательно, зрители могут наблюдать события от первого лица, а спортсменам и операторам для этого ничего не нужно делать.

Почти все камеры оснащены противоударным корпусом, благодаря чему запись не прекратится даже при сильных ударах, например, когда спортсмен упал. К тому же многие модели защищены от воды, а если производителем не предусмотрена эта функция, то всегда можно отдельно докупить аквабокс, что даст такую же защиту от пыли и воды.

Обратите внимание, что качество записи экшн-камеры значительно уступает профессиональным изделиям. Несколько лет назад многие режиссеры на них собирались снимать полноценные фильмы, однако идея не увенчалась успехом, так как из-за некоторых особенностей съемки монтажерам никогда не удавалось выполнить качественную постобработку материала

Однако изделия нередко используются водителями в качестве видеорегистратора – крепление позволяет это сделать.

Многие пользователи интересуются, стоит ли приобретать подобное устройство для записи свадеб и подобных торжеств. В этом случае опытные специалисты рекомендуют сделать свой выбор в пользу зеркальных или беззеркальных фотоаппаратов с возможностью записи видео.

Покупать экшн-камеру стоит в том случае, если у оператора нет времени долго настраивать устройство, выставлять ISO, экспозицию, фокус. Эти изделия буквально за несколько секунд переходят из выключенного состояния в режим записи.

Многие не согласятся, утверждая, что для записи с руки подойдёт и обычный смартфон – и будут правы, смартфон подойдёт, однако он требует бережного ухода и, скорее всего, не сможет пережить первого серьёзного падения.

Выводы ✍️ Достоинства и недостатки

Это самая дешёвая камера на Алиэкспрессе (а может и в мире), снимающая 1080p 60к/с — $32 без пульта ДУ. Она также может снимать в 2.7K и 720p@120fps, но плохое качество картинки. Сразу напрягает фишайный объектив и практически полностью отсутствующий звук в записи (плохой микрофон). Поэтому меняем их сразу, а это ещё $9 за объектив, итого — $41.

Достоинства

1. Дешёвая как для 1080p@60fps. 4К она снимает липово, т.к. размер матрицы 4 МП. А вот 2.7К таки снимает, но в MJPEG и с битрейтом 50 Мбит/с, чего мало, так что всё в квадратиках-артефактах сильного сжатия.
2. Хорошее (но не идеальное) качество картинки при 1080p. Заметно применение шарпена (ореолы вокруг контрастных переходов) из-за даун-ресайза изображения, до 1920х1080, со всей 2704х1524 матрицы, что приводит, естественно, к замыливанию картинки. Возможно, наверное, на уровне прошивки заставить камеру забирать изображение с внутренней площади матрицы, размером 1920х1080, без последующего ресайса-шарпена.
3. Куча всяких качественных и надёжных держателей в комплекте, включая аквабокс, который вполне так себе крепкий и герметичный.
4. Можно использовать как USB-вебкамеру 1600×1200 MJPEG, причём так она работает как без флешки, так даже и без аккумулятора.

Недостатки

1. Фишай объектив (да ещё 115-120 градусов угол обзора, а не 170, как заявлено) и плохой микрофон (да ещё утопленный внутри корпуса), которые обязательно менять, а это уже покупка 100% на переделку получается, для нерукожопых (но при этом почему-то бедных) техно-задротов.
2. Нет стабилизации изображения. Для экшн-камеры — это просто невозможно. Ещё для уличной съёмки автофокус не помешал бы. Или ручной фокус, но кнопкой/джойстиком со стороны дисплея.
3. Есть смещение синих оттенков цветов в зелёные, из-за чего голубой цвет становится циановым. Сначала казалось, что только в светах, но потом разглядел, что и в тенях, и везде.
4. Снимать 720p или 2.7K не смысла — очень плохое качество. Тем более 4К.
5. Постоянно виснет при втыкании-вынимании USB-провода как зарядки-питания, так и к компу. Или включении/выключении камеры при воткнутом USB-проводе. Выглядит это как то, что камера потом не включается. Для перезагрузки нужно вынуть на секунду аккумулятор. Но от этого слетает дата-время.
6. Нельзя зафиксировать экспозицию и баланс белого. Из-за этого получается так, что когда в кадре появляются предметы разной яркости и цвета, то камера всё время авто-меняет цветовую температуру и яркость по кадру… в итоге сплошная цветомузыка получается, хреново выглядит потом при просмотре.
7. Ось объектива была не ортогональна матрице. В моём экземпляре. А у Вас? — скорее всего, также.

Даже супер-дешёвый мой смартфон Samsung J2 ($90 стоит) снимает в 10 раз лучше: нормальные цвета, нет дисторсии, есть автофокус и фокус по прикосновению к экрану, большой экран, благодаря приложению Open Camera можно фиксировать ISO, выдержку, баланс белого, ещё сотня параметров. Но, правда, он в 3 раза дороже. И снимает максимум 30 к/с при 1080p, но, как по мне, при съёмке со штатива больше и не надо. Зато смартфон — это ещё и телефон и планшетный компьютер с интернетом.

Скорее всего, эта камера нацелена на подводную съёмку (на что так отчаянно намекает аквабокс): там не нужна стабилизация, не нужен звук (всё равно через аквабокс ничего не слышно), имеет, наверное, смысл смещение синих оттенков цвета в направлении зелёных. Не жалко утопить за такую цену.